Восточная сказка: Грузия, Азербайджан, Иран

 

Наверное, с одной страной я так не ждал встречи, как с Ираном. И не зря. Иран — самое яркое и самое интересное, что было у меня за последние годы. Положительная страна с добрыми и искренними людьми и удивительной архитектурой оставит впечатление на всю жизнь. Я редко возвращаюсь туда, где уже был, но хочу туда обязательно вернуться.
Это вообще было удивительное путешествие. Как правило, планируя путешествие, я стараюсь делать так, чтобы каждая следующая из них была интереснее, чем все предыдущие. Как правило, это удается. Более того, в данном случае удалось на все 100%. Мало того, что я давно себя не баловал долгими поездками в восточные страны, тут еще выпала возможность посетить 3 невероятно интересных страны, в которых я раньше не бывал. Иран — 35-страна, в которой я побывал, стала апогеем путешествия в восточную сказку.
Маршрут был такой: Тбилиси — Джвари — Мцхета — Рустави — Ананури — Пасанаурі — Баку — Гобустан — Кум — Кашан — Абьяне — Исфахан — Язд — Тегеран.
Иран был последней из 3-х посещенных стран, но хочу начать с впечатлений о нем, пока они еще свежие. Могу еще десятки раз повторить как мне понравился Иран, но ни мои рассказы, ни мои фото не передадут того феерического ощущения от страны, которое вы испытаете, побывав там. А сделать это довольно просто. Билет на регулярный рейс МАУ обойдется около 180 долларов в оба конца, еще около 100 у.есть. придется выбросить на визу и страховку. Относительно еды и переездов по стране — то это все достаточно дешево, не дороже чем у нас.Комплекс Амир-Чакмак в Язди
Наверняка каждого, кто едет в исламские страны, волнует проблема чрезмерной навязчивости местных жителей и желание обмануть туриста, развести его на деньги. Забудьте об этом: иранцы — далеко не арабы. Они не будут доставать вас на улице с навязчивыми предложениями о помощи, за которой в арабских странах обязательно следует вымогательство денег. Никто не будет завышать цены на базарах и в магазинах с целью развести иностранца. Хоть ценники и непопулярные в Иране, на все есть своя, почти одинаковая фиксированная цена. Она примерно одинакова во всех туристических городах страны, но в столице цены значительно ниже: Тегеран не является туристическим местом. Если иранцы и будут приставать к вам на улице, то с целью действительно искренне помочь вам, без всякого расчета на денежную благодарность. Иранцы в отличие от соседей — арийцы, и это хорошо чувствуется.Своды купола в мечети Имама в Исфахане
Так же, потенциального туриста волнует и проблема, что по мнению многих Иран — это страна радикального исламизма. Об этом также забудьте: все исламские радикалы уже давно в Париже и Брюсселе, но ни как не в Тегеране или иных иранских городах. От большинства достижений исламской революции осталась лишь внешняя оболочка. Так, существует женский дресс-код: обязательно должна быть покрыта голова, а одежда не должна быть облегающей. Лицо никто не прикрывает, как в Турции или арабских странах. Наоборот, женщины наносят на себя килограммы косметики. Пользуясь случаем, стоит сказать, что едва ли не половина иранок — настоящие красавицы.На рынке в Исфахане
Относительно мужского дресс-кода, то его фактически нет: можно не только носить шорты. Ну и про алкоголь: он в стране запрещен. Запрещенный на улице и в общественных местах. Дома же иранцы могут выпить и как правило ведут обычный европейский образ жизни. Но я бы все же рекомендовал бы подорожувальникам до Ирана отдохнуть от спиртного. Не потому, что это запрещено и можно «попасться», а потому что от него иногда действительно полезно отдыхать. Тем более, что в Иране для вас будет заменитель — кальян, который приносит удовольствие не меньше чем виски или водка.Старшие Братья всегда будут наблюдать за вами и вашей поведением в Иране 🙂
Теперь про ненависть Ирана к США и Израилю. Четыре дня я безуспешно пытался купить в Иране футболку с надписью не фарси. Все, что продается — с английскими надписями, всякие там «Нью-Йорки» и «Лос-Анжелеси». Апогеем была женщина, одетая в традиционный строгий исламский одежда, в которой сзади на абаї (накидке) была надпись большими буквами «U. S. A.». Кока-кола и пепси-кола — обязательные атрибуты иранского обеда. То же самое с «нелюбовью» к Израилю: синагог в Иране много, они действуя, их двери открыты, никто никого не боится. Кстати, так же с мечетями: в Иране вы можете зайти в любую мечеть и спокойно фотографировать все что угодно даже во время молитвы. К вам не будут подбегать батюшки или послушницы в платочках с требованиями запрета фотографирования. Христианские церкви и зороастрийские храмы также спокойно функционируют в Иране.Армянский квартал и православный армянский храм в Исфахане
Еда. С этим в Иране не очень. Она везде стандартная: кебаб или шашлык из баранины, телятины или курицы и большая порция риса. Запивают это все или Кока-колой, или традиционным иранским напитком «дух» — аналогом тану или айрана. Все это очень быстро надоедает. С утра спасает континентальный завтрак гостиницах. Надо также не забыть про традиционные восточные сладости: их в Иране очень разнообразный выбор, и они дешевые. Но больше всего ваш желудок и душу будут радовать свежие фреши, которые в Иране на каждом шагу выжимают из всех доступных фруктов прямо при вас.
Но самое главное, ради чего стоит ехать то Ирана — это неповторимая персидская архитектура. Эпоха персидского средневековья сохранила до наших дней шикарные интерьеры и экстерьеры древних мечетей, прежде всего своды и купола. Непревзойденные детали иранской средневековой архитектуры я могу сравнить разве что со своим любимым европейским стилем — пламенной готикой. Главным акцентом шиитской мечети является айван — прямоугольное сооружение с пышным порталом и высокой стрельчатой аркой.Мечеть шейха Лютфулли в Исфахане
Айван в Иране очень часто имеет необычное свод состоят из миниатюрных арок, щедро украшенных мотивами в стиле космического символизма. Такие своды — это ли не самая главная фишка Ирана. Они украшают практически все старинные мечети , но их мотивы не повторяются.Своды мечети в Куме
И, конечно, исламская архитектура невозможна без минаретов. В иранских мечетях они яркие, пестрые и щедро украшены керамикой и мозаикой.Минареты в Куме
К древнейших примеров персидского архитектурного наследия относятся средневековые замки и их руины, которые в большом количестве встречаются во время путешествия по стране.Замок между Нетензом и Абьяне
Новую эпоху в иранскую архитектуру внесли 16-19 века, когда в Персии массово строятся дворцы, окруженные традиционными персидскими основы. Таких ансамблей в Иране сохранилось много. Они имеют потрясающие украшения в виде декоративных деталей персидской архитектуры с яркими цветами и орнаментами из кафеля.Дворец Табатабаї в Кашане
К Ирану мы еще вернемся ниже, а сейчас время рассказать о всю хронологию путешествия, которая, повторюсь, была довольно насыщенной. Первоначально, это должна была быть только поездка в Грузию на День города Рустави — города-побратима Хмельницкого по приглашению властей города и местных бизнесменов. Однако в процессе формирования маршрута «нарисовался» желанный Иран, впоследствии между ними удачно «вписался» Азербайджан. Летели в Тбилиси из Жулян компанией YanAir, которую я успел полюбить еще во время моей работы в Минтрансе, когда раз в две недели приходилось летать в Одессу. YanAir по ценам близки к лоу-костов, но больше всего в них я люблю вкусные обеды, которыми они бесплатно кормят независимо от продолжительности рейса. По прибытию в Тбилиси нас разместили в отеле в местечке Цхнети, которое находится в горах на юго-запад от Тбилиси. Это было по меньшей мере не логично, поскольку главной целью визита в Грузии город Рустави, которое расположено на восток от Тбилиси.
Такой вид на Тбилиси открывается с дороги на Цхнети:
Разместившись в гостинице, сразу же поехали в Тбилиси, имея пару часов на то, чтобы посмотреть город. Старый город в Тбилиси мне очень понравилось, несмотря на некоторую запущенность и обшарпанность фасадов подавляющего большинства домов. Основная часть Старого Тбилиси лежит на склонах правого берега главного кавказской артерии — реки Мктварі (Куры). Над Старым городом возвышается крепость Нарикала.
На гору, где расположена крепость, можно подняться на фуникулере. Оттуда Тбилиси — как на ладони:
Главной особенность Старого города в Тбилиси есть деревянные балкончики, которые украшают старинные домики, которые расположились на склонах холмов, словно грибочки на дереве:
Больше всего в Тбилиси мне понравилась Часовая башня. Очень напомнило Швейцарию 🙂
Еще одна ратуша для коллекции. Самая восточная, кстати.
Ночной Тбилиси выглядит потрясающе:
Как это не смешно, но Тбилиси напомнил мне австрийский Зальцбург. Города имеют примерно одинаковое градостроительное планирование: над историческим центром возвышается крепость, горная река делит центр на две части, а на ее противоположной стороне находится церковь со смотровой площадкой. Смотрите сами:
На следующее утро проснулись в 5 часов, чтобы поехать встретить рассвет в монастыре Джвари близ Мцхеты. Джвари (храм Креста) — один из древнейших христианских храмов Грузии.
От монастыря Джвари открывается потрясающий вид на место слияния рек Аравгі и Куры, за которым лежит древняя грузинская столица Мцхета. Об этом месте писал в своей поэме «Мцыри» поэт Н.Ю.Лєрмонтов:Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь…
Оттуда спустились до Мцхеты. Историческая столица Грузии отреставрирована и находится под охраной ЮНЕСКО:
Патриарший собор Свєтіцховелі — главный храм Мцхеты:
Днем и вечером были официальные мероприятия по празднованию Дня города Рустави. Сам Рустави — промышленный город с преимущественно советской архитектурой.
Центральная площадь Рустави и городской совет:
С мэром города Рустави Мамукою Чиковани:
Наша делегация с губернатором края Нижняя Карталінія Паатою Хизанишвили. У него В этот день, кстати, был день рождения.
На следующее утро проехались по Военно-Грузинской дороге:
Пейзажи по дороге — почти швейцарские:

Крепость Ананури:
Церковь в крепости Ананури:
По дороги к аэропорту еще раз заехали в Джвари:
Из Тбилиси в Баку летели рейсом авиакомпании Qatar Airways. Сервис на борту рейса был нереально искренним: кроме WiFi были комфортные кресла, подушки и теплую одежду, многофункциональный экран в большим меню, где можно было смотреть карту полета, фильмы, слушать музыку, читать туристическую информацию. И все это — фактически по цене лоукоста.
Еще в аэропорту им. Гейдара Алиева понимаешь, что Азербайджан намного богаче страна, чем Грузия:
Баку поразил с первых секунд. Он показался мне совершенной столицей из всех, которые я видел. Тщательно отреставрировано не только Старый город, по всему Баку мне не удалось найти ни одной задрипанной здания.
Новейший символ города — Flame Towers (Башни огня) — три высотных здания, которые напоминают языки пламени. Особенно красиво это все выглядит ночью, когда башни по очереди превращаются в азербайджанский флаг, потом — на языки пламени, а после этого подсвечиваются разными цветами.


Так башни выглядят днем:
Старый город в Баку вылизано и идеально отреставрирован. Чистота на улицах — безупречная.
Часть достопримечательностей Старого города связана с советской кинолентой «Бриллиантовая рука». Вот здесь снималась сцена «Цигель-цигель! Ай-лю-лю! Руссо туристо, облико моралє!»
А возле этих дверей герой Никулина споткнулся и закричал «Черт побєрі!»:
Ворота дворца Шерваншахів — комплекса резиденции правителей Ширвану, построенный в Баку в XV веке при ширваншаха Халил-Аллахе.
Старый город в Баку окружен стенами с воротами и башнями:
Самая высокая и известная из башен — Девичья башня («Гыз Галасы»).
На башню можно подняться, оттуда открывается великолепный вид на город:
А так выглядит современный Баку с холма, на которых расположены «Башни огня»:
Находясь в Азербайджане, посчастливилось побывать в национальном заповеднике Гобустан, который расположен в нескольких десятках километров к югу от Баку. Горы Габустана известны своими наскальными росписями, которые относятся к XIV веку. К сожалению росписи скрыты от туристов, их можно увидеть только в музее на территории заповедника.
Но самое интересное в Гобустане все же можно увидеть на собственные глаза. Это — многочисленные грязевые вулканы, которые считаются крупнейшими на Кавказе:
На каждый из них можно подняться и подойти непосредственно к кратеру:
Вулкан в момент извержения:
Наряду с крупными встречаются и весьма миниатюрные варианты вулканов:
По дороге в аэропорт заглянули в Атешгях — храм огнепоклонников, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Храм возник в XVII — XVIII веках на месте «вечных» неугасающих огней — выходов природного газа, что горят, благодаря чему храм и носит название «Атешгях»(«Дом огня», «Место огня»).
Перелет из Баку в Тегеран авиакомпанией AZAL прошел незаметно: настолько яркими были впечатления от Баку и еще более сильным было предчувствие Ирана. Главные воздушные ворота страны аэропорт им. Имама Хомейни показался мне сплошным совком. Загаженные туалеты, полная антисистемність, огромные очереди не добавляли оптимизма. Первое, что надо было сделать, это получить иранскую визу. Украинцам ее выдают в аэропорту. Чтобы ее получить, надо в первом окне получить анкету. В анкете обязательно должен быть прописан адрес и телефон принимающей стороны (в нашем случае обошлись телефоном первого отеля, в котором останавливались). При получении анкеты служащий сам определяет стоимость визы (я так понял, что сумма зависит от его настроения). Для нас он нарисовал сумму в 80 евро за одну визу. Во втором окне надо оплатить визу и отдать квитанцию в первое окно. По новым правилам для получения визы надо обязательно оформить страховку. Это можно сделать в аэропорту рядом, стоимость — 12 евро. После этого нужно подождать до получаса, и вам вернут паспорт с визой. Если вы прибыли в Тегеран поздно вечером, то через дорогу от аэропорта есть два отеля — Ibis и Novotel.Площадь Имама в Исфахане
В Иране очень развитая транспортная сеть. Между основными городами есть авиасообщение, рейсов много, цены фиксированные. Автобусы и поезда также дешевые и комфортные. Поскольку нас было трое, то мы посчитали выгоднее взять авто напрокат в аэропорту. Еще одна причина почему брали автомобиль — это невероятная жара, от которой можно было спастись только под кондиционером в авто. Несколько лет назад в Иран зашла европейская (французская) компания аренда авто Європкар (http://www.europcar.ir) и теперь машину в Иране можно арендовать по европейским стандартам. Правда, надо помнить, что правила дорожного движения в Иране совсем не европейские, точнее их нет вообще. Иранцы любят поворачивать налево из крайнего правого ряда, не включая поворотник. Мотоциклисты вообще ездят по встречной полосе, появляются на дороге незвідки и внезапно. Никто никого не пропускает, если вы ударили машину, которая вас не пропустила, а потому вы не пропустили машину, которая справа от вас решили повернуть налево, то это ваши проблемы. В Иране виноват тот, у кого разбит передок. Парковки — то особая тема: иранцы паркуются в машину, которая стоит впереди.
То, что мы вернули машину без единой после почти 2 тысяч километров и езды по 16-миллионном Тегерану — это скорее везение и исключение. Между прочим дороги в Иране идеальные, все основные города соединены 6-полосными автобанами. На дорогах — жесткий контроль скорости: через несколько километров стоят радары, а между ними в самых неожиданных местах — полицейские, которые безбожно штрафуют нарушителей. Я имел неосторожность превысить скорость на 10 км/ч и мне выписали штраф почти 30 долларов.
Получив авто в аэропорту им. Имама Хомейни мы не стали заезжать в Тегеран, а поехали сразу в южном направлении. Первая остановка была в городе Кум — священном для шиитов городе. По совместительству Кум является еще и родиной Исламской революции, которая победила в Иране в 1979 году. В огромном комплексе мечетей находится мавзолей Фатимы бинт Муса аль-Казим (Непорочной Фатимы) — дочери седьмого имама шиитов-імамітів Мусы аль-Казыма.
Мечеть, где расположен мавзолей Фатимы, является настоящим шедевром иранской архитектуры.
Сфотографировать мавзолей Фатимы оказалось задачей не из простых. В мечети Кума десятки тысяч шиитских паломников, добраться до могилы не так просто. В самой же мечети стоят охранники, которые бьют палками тех, кто пытается фотографировать. Это было единственное место в Иране, где нельзя было делать фото. Тем не менее, мне это удалось 🙂
Зеркальное купол над мавзолеем Фатимы:
В 6 километрах на юг от Кума находится огромная мечеть Джамкаран — также священное для шиитов место, которое связывают с Имамом Махди, по приказу которого ее возвели более 1000 лет назад.
Купола и минареты мечети Джамкаран:
С Кума поехали на юг в город Кашан. Если дорога между Тегераном и Кумом — это сплошная каменистая пустыня, то между Кумом и Кашаном начинают появляться горы, при чем довольно интересных форм с бордовым оттенком:
На окраине Кашану находится сад Финн — один из старейший и самых знаменитых персидских садов. Этот удивительный сад с водоемом, дворцом и фруктовыми деревьями был создан специально для Шаха Аббаса I и воплощал классическое видение рая в персидской традиции.
Купол садового павильона:
Сам сад окружен крепостной стеной с башнями:
По дороге от сада Финн до центра Кашана в переулках затерялся мавзолей имамзаде Ибрагима:
Могила имамзаде Ибрагима:
С Кашану происходят три волхвы, которые принесли дары для младенца Иисуса в Вифлеем. Изображение сцен принесения даров можно увидеть на своде мавзолея:
Улочки исторического центра в Кашане:
В центре Кашану находится несколько исторических зданий местной аристократии середины XIX века. Нам удалось посетить 2 из них. Особняк семьи Боруджерди:
Потолок особняке Боруджерди:
Самым интересным из особняков считается исторический дом семьи Табатабаї:
Интерьеры завораживают:
Потолок дома семьи Табатабаї:
В Кашане сохранилась крепость «Гхале-Джалали», которую возвел в XI веке. султан Мелик-шах I из династии Сельджукідів:
С Кашану мы поехали в горное поселение Абьяне. Путь туда лежит сначала через военные базы (говорят, что в этом регионе осуществляется обогащение урана для ядерного оружия), а потом дорога переходит в сложный горный серпантин, который проходит через живописные ущелья:
Старинное иранское поселение Абьяне находится на высоте 2200 метров на склоне горы:
Все дома деревни сделаны из красной глины и расположены ярусами, отделенными узкими улочками, проходами и ступеньками. В этом плане Абьяне заметно выделяется на фоне большинства городов и поселков Ирана.

Путь из Абьяне к Исфахану пролегал через город Нетенз, возле которого находится завод по обогащению урана. На всех дорогах у Нетензу стоят вооруженные установки, останавливаться в этой местности строго запрещено. На высокой горе над Нетензом возвышается мавзолей суфийского шейха Абдуссамада Исфахане (1299 год):
Исфахан считается самым интересным и самым туристическим городом Ирана, здесь расположено большое количество ярких памятников иранской архитектуры, многим из которых — более тысячи лет.
Сердцем Исфахану является площадь Имама — вторая по величине площадь в мире после пекинской Тянь Ань Мэнь. Площадь Имама вытянута на 560 метров с севера на юг, и имеет ширину 165 метров с запада на восток. Нынешний облик площади сформировался между 1598-1629 годами, когда Исфахан стал столицей Империи Сефевидов.
Южную сторону площади Имама занимает мечеть Имама — самое высокое сооружение Исфахана, строительство которого начато в 1611 году и закончено в 1641-ом.
Внутренние стены мечети оформлены уникальными рисунками, мозаикой, орнаментом и вязью.
Своды с «звездным небом» перед входом в мечеть:
На восточной стороне площади стоит мечеть Имама шейха Лютфулли — выдающийся памятник персидской архитектуры эпохи Сефевидов, которая строилась на протяжении 17 лет (1602-1619 лет) по личному указанию Аббаса I и была его частной мечетью.
Мечеть шейха Лютфулли так же щедро украшена орнаментами и мозаикой:
Северную сторону площади Имама украшает арка-вход на большой ісфаханський базар:
Пройдя несколько километров лабиринтов исфаханского базара, выйдем к мечети Джами, или Пятничной мечети — старейшей мечети Исфахану, заложенной еще в 771 году. Мечеть построена в архитектурном стиле «четырех айванов», то есть имеет четыре врата, которые находятся друг напротив друга.
По дороге к П’ятнічної мечети можно увидеть минарет Али — старейший минарет Исфахану, построенный в ХІ веке. Высота сооружения составляет 50 метров:
Вокруг Пятничной мечети и минарета Али расположены исторические кварталы старого Исфахану:
В центре Исфахану недалеко от площади Имама в центре тенистого сада расположен дворец Чехель Сотун (дворец сорока колонн»). Дворец был построен Аббасом II в 1647 году как резиденция для отдыха. Элегантный главный фасад дворца представляет собой галерею, крыша которой опирается на 20 тонких восьмиугольных колонн (3 ряда по 6 колонн и еще две колонны, поддерживающие свод). Эти колонны высотой 13 метров вырезанные из цельных кедровых стволов.
В центральной части дворца Чехель Сотун расположен Зал приемов Аббаса II. Стены и потолок зала щедро украшены лепниной и расписаны орнаментом в синих, красных, изумрудно-зеленых и золотых тонах. Залы дворца украшены фресками с изображением событий из истории династии Сефевидов. В них прослеживается европейское и индийское влияние. Украшением дворца является также керамические панно на темы исторических событий.

Здесь встречаются мозаики на тему звезд Давида:
Одна из дверей во дворце:
Через Исфахан протекает река Заяндеруд, которая считалась самой полноводной рекой Ирана. К сожалению, в начале 2010-х годов в результате нескольких лет сезонных засух в нижнем течении река почти полностью высохла. В 1602 году через реку по приказу шаха Аббаса I Великого был построен мост Си-о-Се Поль (или городов Аллаверді-Хана). Мост считается одним из величайших архитектурных памятников эпохи Сефевидов, он является двухэтажным виадуку, сооруженным из кирпича на каменных сваях. Длина моста — 290,4 м, ширина — 13,5 м. Мост имеет 33 арки (перс. Си-о-Се = 33), его накрывают два ряда аркад.
Еще более интересным является мост Хаджу, построенный в нескольких километрах от моста Си-о-Се Поль в 1650 году по приказу шаха Аббаса II. С точки зрения архитектурного изящества и отделки моста изразцами он не имеет себе равных и выполняет три функции — способ перехода через реку, плотины и место отдыха. Мост состоит из двух ярусов, в центре есть павильон для отдыха правителя.
На юг от Исфахану на территории национального парка находится гора Софе. Туда можно подняться на фуникулере. С горы открывается неповторимый вид на Исфахан и близлежащие горы:
Сюда лучше приехать вечером, чтобы наблюдать за заходом солнца.

Ночной Исфахан с горы Софе:
Дорога из Исфахану к Язду — почти сплошная пустыня. Населенных пунктов почти нет, но через несколько десятков километров встречается небольшие пустынные замки и старые караван-сараи:
Примерно за 30 километров до Язду с левой стороны от автобана можно увидеть Башню молчания. Город Язд является центром религии зороастризма. Зороастрийцы сверху на башне молчания клали мертвецов, чтобы их поедали птицы-трупоїди. После этого кости сбрасывали в яму внутри башни где дождь смывал остатки плоти. Согласно верованиям зороастрийцев, можно было хоронить только очищенные кости, чтобы «нечистая» плоть мертвецов не «оскверняла» землю.
Подняться на самый верх к башне не оказалось возможным из-за жары.
Язд — один из древнейших городов Персии, которое насчитывает более чем 5000-летнюю историю. Это один из немногих городов Ирана, в котором сохранился огромный старый город в том виде, в котором оно было много веков назад. Город очень насыщен историческими памятниками.
Город застроен преимущественно глинобитными домами, между которыми — лабиринты узких улочек:

Силуэт города создают бадгіри («башни ветра»), предназначены для охлаждения воздуха в жилых помещениях и водохранилищах. Большинству из них — по несколько веков:
Самой известной постройкой Язда есть комплекс Амир-Чакмак. Построенный в XV веке, он является не только мечетью, но и ритуальным зданием, предназначенным для молитв и скорби по имамом Хусейном, внуком пророка Мухаммада.
В Язди мне встретились аж 2 синагоги. Это не удивительно, в городе — большая еврейская община, а с Язду происходит бывший израильский президент Моше Кацав.
Уже в нескольких десятках метрах от звезды Давида и надписи на иврите в Соборной мечети можно увидеть свастики. Такой он Иран, разноплановый! 🙂
Соборная (Пятничная) мечеть — самое высокое здание в Язди, возведенная в XII веке. Ее 52-метровые минареты являются одними из самых высоких в Иране:

Мозаики главной мечети Язда — одни из лучших образцов персидской архитектуры:

На противоположном конце центральной пешеходной улицы Язда стоит Часовая башня:
Благодаря своему удаленному расположению, Язд стал пристанищем для зороастрийской общины, которая подверглась преследованию с началом исламского завоевания Ирана. На сегодня Язд является одним из ключевых культурных центров зороастрийцев в Иране. Здесь находится главный зороастрийский храм:
Сюда был перенесен Аташ Беграм (Огонь Победы) — один из самых священных огней зороастризма, который был воспален, по имеющимся данным, прибл. в 470 г. н.е., и является старейшим на сегодня зороастрийскому огнем.
От Язду — конечной точки нашего маршрута, до аэропорта им. Имама Хомейни, откуда мы должны были вылетать в Украину, нас отделяло более 600 километров. Благодаря тому, что иранские города соединены между собой скоростными автобанами, мы довольно быстро преодолели этот путь. До отлета оставался еще целый вечер и полночи, поэтому появилась идея посетить столицу Тегеран, который не входил в наши планы. Я хотел доехать на машине до конечной станции метро, чтобы оставить ее так, а центр города поехать на метро. Но мои спутники настояли, чтобы мы заехали в центр Тегерана на авто.
Что такое ехать в центр 13-ти миллионного мегаполиса, где отсутствуют правила дорожного движения, рассказывать подробно не буду. После того, как я припарковался на одной из центральных улиц Тегерана, я был весь покрыт потом, у меня пропал дар речи. Скажу, что после вождіння по Тегерану уже ничего не страшно…
Одна из центральных пешеходных улиц Тегерана:
Мало кому известно, что знаменитый архитектор Владислав Городецкий, который создал архитектурное лицо Киева конца ХІХ — начала ХХ века, а также автор многих архитектурных шедевров в Украине, закончил свой жизненный путь в Тегеране, где построил дворец для шаха и первый в иранской столице железнодорожный вокзал.
Улітати из Ирана было очень жаль. Там осталась частичка моей души. Мы посетили лишь маленькую его часть, а самое интересное в Иране я оставил для будущих путешествий туда. Забудьте про всякие турции, египты, европы, all-including, пляжные отдыхи и прочий хлам. Проведите следующий отпуск в Иране. Вы откроете для себя мир по-другому.

Добавить комментарий